ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Post by **מיכה** » 17:17 ,30 January 2010, Sat

השאלה בגוף הכותרת. הסכין לפני מצב ליטוש סופי עדין, הכוונה להגיע בסוף למראֵה מבריק ("ראי"). נותרה גם לעשייה הידית ובעקבותיה כמובן גם ליטושה עד לגובה המתכת של השידרה.
ובכן, האם את הליטוש הסופי הזה לבצע לפני הקירור בשמן או אחרי?
כיצד ניתן להגן על קצוות דקים מהישרפות בחום בזמן החיסום (לפני השמן)? האם אם אחבר לשם קליבת מתכת קטנה (2 פסי מתכת מהודקים בברגים וביניהם חוד הלהב) אוכל לחסם את החלק אבל להגן עליו מפני שריפה?
תודה עבור כל תשובה.

Post by **Pika007** » 22:04 ,30 January 2010, Sat

ליטוש באשר הוא- לאחר חיסום בלבד.
תהליך החיסום כולל טבילה באש גלויה, כל פוליש שתעשה לפני זה ירד לטמיון.
לגבי "קצוות דקים" שעלולים "להישרף"- פלדה לא נשרפת. השכבה החיצונית יכולה להתפחם טיפה, אבל פלדה לא נשרפת.
אחרי החיסום, שתעבור לתהליך הליטוש והגימור, אתה חושף מתחת לבלאגן שהחיסום משאיר את הלהב השמיש, כולל הקצה. בתהליך הליטוש מורידים כמה שכבות מיקרוניות מהפלדה, כולל אלו שעלולות להתפחם קצת באש, ואתה מקבל תוצאה יפה ושמישה.

Pesel · Post by **Pesel** » 0:21 ,31 January 2010, Sun

את הליטוש הסופי עושים לאחר חיסום והרפיה.
לא ניתן להגן על הקצוות הדקים, פיסות המתכת לא ממש יעזרו, אלה להפך יפגמו בחיסום של חלק הכי חיוני בלהב.
כמוכן, קח בחשבון שבזמן החיסום הלהב יכול להתעוות בגלל הבדלי טמפרטורות או עובי.

Post by **מיכה** » 9:20 ,31 January 2010, Sun

תודה לכם.
עוד אחת קטנה, ברשותכם: האם שמן מנוע משומש אותו אני יכול להשיג במוסכים - טוב לתהליך? או שיש צורך לקנות שמן מנוע חדש?

Pesel · Post by **Pesel** » 12:01 ,31 January 2010, Sun

שמן משומש מספיק טוב.
תפקידו של שמן, הוא ליצור תווך בעל קצב קירור נמוך יותר ממים וגבוה יותר מאוויר.

Post by **Pika007** » 17:23 ,31 January 2010, Sun

שמן מנועים משומש מכיל בתוכו הרבה חלקיקי פחמן ועלול ליצור תופעה של Case hardening　אם מנסים לקרר בתוכו פלדה.
עלולה להיווצר סכין קשיחה מדי ללא גמישות שיכולה להישבר בקלות.

Pesel · Post by **Pesel** » 18:10 ,31 January 2010, Sun

Pika007 wrote:שמן מנועים משומש מכיל בתוכו הרבה חלקיקי פחמן ועלול ליצור תופעה של Case hardening　אם מנסים לקרר בתוכו פלדה.
עלולה להיווצר סכין קשיחה מדי ללא גמישות שיכולה להישבר בקלות.

דיפוזיה הוא תהליך אטי, שמושפע חזק מריכוז החומר וטמפרטורה.
במקרה של חיסום אין מספיק זמן להתרחשות תופעה שציינת+ריכוז פחמן חופשי הוא מאוד נמוך.

Post by **david448** » 19:28 ,31 January 2010, Sun

Pika007 wrote:ליטוש באשר הוא- לאחר חיסום בלבד.
תהליך החיסום כולל טבילה באש גלויה, כל פוליש שתעשה לפני זה ירד לטמיון.
לגבי "קצוות דקים" שעלולים "להישרף"- פלדה לא נשרפת. השכבה החיצונית יכולה להתפחם טיפה, אבל פלדה לא נשרפת.
אחרי החיסום, שתעבור לתהליך הליטוש והגימור, אתה חושף מתחת לבלאגן שהחיסום משאיר את הלהב השמיש, כולל הקצה. בתהליך הליטוש מורידים כמה שכבות מיקרוניות מהפלדה, כולל אלו שעלולות להתפחם קצת באש, ואתה מקבל תוצאה יפה ושמישה.

פלדה נישרפת ועוד איך! אם תיתחמם יתר מדי -אפשר ליזרוק את הלהב.
הדרך הטובה להגן אל הקצוות הדקים-לא לעשות אותם ליפני חיסום או לחסם בוואקום.

Post by **Pika007** » 19:54 ,31 January 2010, Sun

בטמפרטורות שבהן עושים חיסום- פלדה לא נשרפת. (פלדה לא נשרפת בכלל, אבל המבנה שלה עלול להשתנות לאחד שלא שמיש כלהב לסכין....)
אם מבצע החיסום לא מסוגל לבקר את הטמפרטורה שהוא עובד איתה, זה סיפור אחר.
כל עוד הוא לא מכין סכין שהגיאומטריה שלה תוכננה ככה שחלק נרחב מהלהב יהיה בעובי דף נייר, אני לא ממש רואה פה בעיה, גם עם הקצוות.
למרות שדיפוזיה היא תהליך איטי יחסית, שים לב למקור שהוא רשם כמקור להשגת שמן מנועים משומש- מוסכים.
ברוב המקרים, שמן מנועים משומש שתוכל להשיג ממוסך הוא שמן שישב במנועים של מכוניות ישנות.
במקרים כאלו יש הרבה הצטברויות פיח, וריכוז הפחמן בשמן הרבה יותר גבוה מהרצוי.
אני לא אומר שמה שתיארתי יתרחש 100%, אני אומר שרצוי להימנע משימוש בשמן כזה כדי להימנע מתוצאות לא צפויות ולא רצויות.

Post by **GOREN55** » 21:55 ,31 January 2010, Sun

שלום
אם אתה רוצה להגיע לליטוש "מראה"
כדאי שתעשה את רוב העבודה לפני החיסום
זאת אומרת להעלים כל שריטה או פגם כי במצב הזה עדיין
קל יותר לעשות את זה , מה שלא תעשה עכשוו יקח לך שעות
,פשוט תגיע למקסימום האפשרי
ועכשוו מתחיל הסיפור את הלהב אתה עוטף בנייר אלומיניום דומה לזה
המשמש לצרכי אפיה ויוצר סביבה מוגנת ללהב שאינה מאפשרת לחמצן
להגיע, ניתן להכניס חתיכת צמר גפן לתוך המעטפת כשבזמן החימום
הוא ידלק בפנים ויגמור את החמצן שנשאר,
כשמגיעים לטמפרטורה מחכים כ15 דקות ואז עושים
קוואנצ' יחד עים הנייר צריך נסיון כי לא רואים את הלהב כדי לקבוע
את הטמפרטורה
הלהב יוצא נקי בלי קשקשים
אפשרות שניה היא להשתמש ב "PBC Compound"
זאת אבקה שמפזרים על הסכין בתהליך ,תןך כדי עלית הטמפרטורה
והסכין יוצאת נקיה לחלוטין
פשוט אנטי סקאל

Pesel · Post by **Pesel** » 21:59 ,31 January 2010, Sun

Pika007, לא בא לי להתווכח אתך, אבל כל ניסיוני, לימודי ותארי אומרים לי: הסבירות שתופעת Case hardening תתרחש בשמן משומש זהה לסבירות ש Case hardening יתרחש בשמן חדש(גם מקור טוב לפחמן). והסבירות הזאת, בתנאי חיסום, שואפת ל אפס אגול +/- 0.01%.
ופלדה אכן נשרפת, לכן לא מומלץ לעשות קצבות דקים מדי.

ותקשיבו לגורן, הוא יודע משהוא אומר.

Post by **Pika007** » 22:59 ,31 January 2010, Sun

קיבלתי.
לגבי סוגיית הטמפרטורות עם להב לא גלוי ככה שאי אפשר לראות את הצבע, אני ממליץ לכל מי שמתעסק בהכנת להבים כלשהם לקנות קורא טמפרטורות 0-1200 מעלות, בין אם אינפרא אדום או עם חיישן חוטי. עלול לחסוך פאשלות אחרי הרבה השקעה ועבודה קשה.

Post by **רעי** » 14:04 ,1 February 2010, Mon

PIKA- אני חולק את תמיהתו של PESEL: מאיפה אתה מביא את התובנות המרתקות הללו?

מי שרוצה לחסם לא צריך תרמוקאפל או פירומטר משוכלל, הוא צריך מגנט פשוט.
הפלדות שניתנות לחיסום עוברות ממבנה פרליטי למבנה אוסטניטי בחימום, ובמבנה זה נעלמת המגנטיות. כדאי לשהות זמן מה (לפחות כמה דקות) מעל לטמפ' האוסטניזציה. הקונץ הזה טוב גם למי שעוטף את הלהב במשהו- אני הייתי מנסה רדיד פלדה או שכבה דקה של קרמיקה כלשהי (גבס או חומר?)
עמוס- לא נתקלת בבעיה של התכת רדיד האלומיניום בחימום? מפתיע קצת בהתחשב בכך שאלומיניום ניתך בסביבות 660 מעלות, ומתלקח ספונטנית באוויר. אשמח לדעת איך זה עובד.
לגבי השמן- כל מה שאמר PESEL נכון. חבל על הכסף, וחלק משמני המכונות המשומשים גם אינם דליקים כל כך, מה שהופך את הפעילות לפחות מסוכנת.

בחימום בתנור גז רוב הסיכויים שלא תהיה "שריפה" של החומר, בפחמים זה מאוד סביר- לא מעט מחשבה וזמן הושקע בנושא החימום האחיד בקורס נפחות אצל חופי, וכמעט כל אחד שורף בהיסח הדעת משהו באופן בלתי הפיך. הטיפים שאני יכול לתת הם-
1. לאש יש אזור חם יותר ומסביב פחות חם. אפשר לנצל את מוליכות החום וקיבול החום של הפלדה ע"י הנחת הלהב עם החורפה כלפי מעלה (הרחק מהאש), והזזה של הלהב ביחס לאזור החם כל דקה- שתיים. החום כבר יעבור דרך הלהב גם לקצוות בהולכה.
2. החוד והחורפה הם האזורים הדקים ולכן נוטים להישרף. כדי להימנע משריפה שווה להשאיר את החוד מחוץ לפחמים.
3. הרבה ערנות- פס פלדה בעובי 5 מ"מ יכול להתחמם באש גבוהה לטמפ' של 1000 מעלות תוך 2-3 דקות בלי בעיה! התבוננות בלהב, הזזה שלו (הבאת האזורים הכהים יותר לאש), כיסוי בפחמים ושוב הוצאה להתבוננות יחסכו הרבה עוגמת נפש. אחרי כמה נסיונות כבר מכירים את התנהגות החומר באש, לומדים מה בדיוק צבע הפלדה מעל טמפ' האוסטניזציה וכמה זמן לוקח לחומר להתחמם. עד אז- הרבה שליפות מהפחמים והרבה בדיקות עם המגנט.

Post by **GOREN55** » 16:49 ,1 February 2010, Mon

רעי לא נתקלתי בשום בעיה הנייר עשוי במיוחד למטרה זו
זה לא נייר מהסופר זה עלה 57$
אני קניתי כזה שמחזיק עד 2100 F
שזה בערך 1150 C ואני לא חושב שהתנור שלי עובר את זה
יש סוגים אחרים לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות
במחשבה שניה אני לא חושב שזה אלומיניום לדעתי זה ss

Guest · Post by **Guest** » 23:33 ,4 February 2010, Thu

איזה דיון מעניין
כל הכבוד לכם
נהנתי לקרוא

Pesel · Post by **Pesel** » 23:07 ,5 February 2010, Fri

עומר, שמחתך היא שמחתי.

יש סיכוי לכתב כהה על רקע בהיר?

ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Re: ליטוש סופי ("מבריק") - לאחר חיסום או לפני חיסום?

Who is online